“一枝春”的永恒记忆

文字原创 / 吴明宝

图片原创 / 尽 色

最近，翻到尽色写的关于镇江一枝春纯素菜馆的文章，感慨万分，令我想起了我深爱的外婆与“一枝春”的不解情缘。

外婆堪称美食家。上世纪的20到50年代，外婆还是宁波、上海、镇江立大永中药材批发商行的老板娘，可她从来不过问外公的药材生意，只负责家中的吃喝。

她是虔诚的佛教居士，平时家中以素食为主，她擅长素菜的烹饪，也特别钟情纯素菜馆。抗日战争爆发，上海沦陷之前，外公把药材行搬迁镇江打索街，并举家来到镇江。

从此，外婆与离打索街不远的“一枝春纯素菜馆”结缘30多年。

我在外婆家长大，外婆对我特别宠爱。1956至1959年，我到了应该上幼儿园的年龄，但不愿意去幼儿园，每天早上，都要哭闹好长时间，外婆对我妈妈说：“不要让孩子受罪了，我来带他吧！”

妈妈拧不过外婆，我只上了几个月幼儿园，便每天跟外婆形影不离了。

外公去世后，尽管已经公私合营，但外婆接替外公担任药材公司的挂名董事，除了有比较丰厚的定息收入，每月还有40元车马费入账。外婆没有积少成多的储蓄习惯，几乎每天早上，都带着我到中华路宴春酒楼附近的“一枝春”用早餐。

两个人一碗片儿汤，三四只纯素什锦菜包。那片儿汤上，飘着香味扑鼻的黄绿相间的麻油、葱蒜、蘑菇片和鸡蛋花，乳白色的面皮隐约可见。喝一口汤，无比鲜香；吃一片面皮，柔韧有余。

那纯素什锦包更加诱人，薄而暄软的包子皮，被剁碎的香菇、香干、笋丁、白果、金针、木耳、荠菜、马蹄等混合而成的馅心卤汁浸透，黄黄的非常诱人，咬一口，满嘴卤汁，真是一种无比美妙的满足。

吃完早点，我随外婆一起买菜，然后外婆忙午饭和晚餐，我独自玩耍或听外婆讲天南地北的故事。

吃完晚饭，外婆会带我去离“一枝春”不远的解放剧场看一场越剧或沪剧，然后到“一枝春”吃夜宵。夜宵往往是一盘清炒蘑菇，或一盘大烧油筋，或一盘烩素什锦，加上一壶淡淡的绿茶。

外婆与我一起吃菜、喝茶、谈剧情，对于外婆百看不厌的《红楼梦》《西厢记》《珍珠塔》等戏的剧情，我其实没什么兴趣，我感兴趣的是百吃不厌的鲜香滑嫩的白蘑菇、香甜软韧的油面筋和色香味齐全的素什锦。

每逢节假日，特别是春节，外婆会带上我的舅舅和表兄弟们到“一枝春”吃纯素大餐，外婆最常点的、也是我们最爱吃的是：糖醋素鳜鱼、素油鸡、素烧鸭、素火腿、熘素鹅皮、烩素鱼圆等，虽然是素菜，却带有鱼香味、螃蟹味和家禽家畜味，这些素菜的美味让我们终生难忘。

“一枝春”与金山、焦山的素菜馆关系非常好，菜品也颇为类似。当年，大姨夫还是镇江亨得利钟表眼镜店的经理，每年春节，也都要请外婆和我们全家去金山或焦山素菜馆吃素菜大餐。

我记得“一枝春”店堂里，曾经挂过茗山法师写的“古迹尚存三昭洞，名厨最数一枝春。”和慈舟法师所写：“一枝琼枝能益寿，满堂嘉宾似逢春”的墨宝。由此可见，焦山和金山素菜馆与“一枝春”的渊源颇深。

1959年秋天起，我开始上小学了，不能再脚前脚后地陪伴外婆了。因为自然灾害等原因，外婆与我的好日子到1959年就基本终止了。

同时，“一枝春”的食材来源也逐步枯竭，店堂的菜谱甚至只有腌菜炒香干等低档的家常菜，被老百姓称为“神仙汤”的酱油汤，也上了菜谱。直到1962年以后，才开始有了高价素菜。1964年以后，市场供应逐步好转，但豆制品等素菜凭票供应，饭店的品种和数量也受此影响，似乎不如以前了。

1966年以后，外婆没有了定息收入，更没有车马费进账，只能靠包括我母亲在内的两个小女儿每月给她的20多元，支撑生活。因为大女婿去世，外婆还要贴补没有任何工资收入的大女儿一家人，外婆再也没有条件去“一枝春”了。

1975年，外婆到我们全家下放的句容山区农村生活了两个月。一天中午，77岁的外婆睡午觉以后，再也没有醒来。

外婆和“一枝春”的故事，成为我永远的美好记忆！

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文中照片，合影为吴明宝先生提供，其余为俞加仁大师等带领年轻厨师，恢复原“一枝春”的菜肴，部分为半成品菜肴。

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